霹靂 瓜拉古樓 北端不起眼的純樸漁港小鄉 篇一：美哉古楼。

霹雳 瓜拉古樓 之一

Kuala kurau 瓜拉古樓 是一座小小不起眼的漁港，但因為網頁上的介紹 （注1），我來到了這里。

分享 瓜拉古樓 的 第1篇，全四篇。

注1 ：

旅游 - 20 Jun 2013

瓜拉古樓風情獨特

瓜拉古楼渔村。古朴的过港仔老店屋，常常成为游人的焦点。六条桥绝美的日落景色。六条桥岸边有不少钓鱼发烧友享受着垂钓乐。

瓜拉古樓風情獨特·賞晚霞垂釣樂

在这高度发展洪流下的时代，淳朴宁静的渔村乡镇反而显得珍贵。

坐落在北霹雳吉辇县的瓜拉古楼（Kuala Kurau），六十年代前是个非常活跃的贸易区，一艘艘船只川行古楼河上，把各类土产运销外埠，也把日常用品运进渔村。

如今，繁华不再，这里反成了一个未经刻意雕琢的小渔村，吸引不少游客前来休闲与摄影。

尤其假日早晨，不时可看到一群摄影爱好者拎着相机在行人桥上拍摄淳朴渔村的旖旎风光；到了傍晚，六条桥也聚集不少观赏及拍摄日落的旅人。

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霹雳 瓜拉古樓 之二
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霹靂 瓜拉古樓 州北端不起眼的純樸漁港小鄉 篇五：咖哩椰絲咸煎饼。 完結篇。

霹雳 瓜拉古樓 番外篇

吃在瓜拉古樓，當然就是最天然最容易取得的食材，海鮮囉。（關於海鮮，已有多人介紹）老鄧在這里拜訪了 榕樹亭 之後，“不小心“遇見一位在路邊“打游擊“的檔口。一位華人婦女，兩個腳鐵架，兩片鋁托板，兩片布把商品（她所賣的食物）緊緊的蓋著。我很好奇，為何她選擇在路邊擺攤，郤醬用心的保護她的商品？

我停下車，快步走過去探個究竟。

買上車的是 咸煎餅 （油條馬腳夾粽...），娘子以為是一般的貨色，不屑一顧。我沒多話，就只把它挂在一邊，自個兒到漁巷拍照去。約15分鐘後，我拍完照上車，聞到一股 咸煎餅的香味。我家娘子把它們全掃光了。

注：這款咸煎餅的饀料是 咖哩椰絲 。咖哩的微辣特性把咸煎餅的油膩中和掉了，反而帶出香甜的椰香味。（難怪娘子把它掃個清光光~）

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老鄧在旅游中，常會拍照并放上面書，以分享照片背後的故事及小細節。

        每 到 一 個 我 從 沒 到 過 的 地 方 ，我 希 望 我 當 下 所 拍 攝 的 照 片 （風景 \ 美食 \ 街道 \ 人 \ 事物 ）及 分 享 的 故 事 ，或 所 遇 到 （ 或 好 玩 或 好 笑 或 無 趣 或 無 聊 ）生 命 交 叉  點 ，都 能  一 貫 而 之 的 ，帶 出 異 於 touch on the surface ，對 當 地 的 感 覺 。...

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霹靂 瓜拉古樓 州北端不起眼的純樸漁港小鄉 篇四 ：跨河大桥 。

霹雳 瓜拉古樓 之四 。

在 瓜拉古樓 的市區和漁巷之間隔著一條大河口，一邊是淡水（從山上流下來），一邊接向大海（馬六甲海峽）。市民要從市區到漁巷（回家）都相當不方便（老鄧猜以前的居民應該是乘船往來滴）。所以建了這一條跨海大橋，供摩多、腳車和路人通行（路面只有7尺寬，注四）。同時這里也是眾多釣客垂釣的好地方。每到黃昏時分，攝影愛好者會在這里攝下（號稱）最美麗的黃昏落日。

注四：

（星洲日報2009年報導）

行人橋，廢棄的渡輪。

瓜拉古樓有一個特別歷史性的事跡，那就是我國最後一趟的渡輪，是在這裡劃下休止符的。瓜拉古樓對岸，是對面港，過去都是靠渡輪銜接兩地的往來。古樓渡輪於1933年開始服務，超過70年的川行，足以寫下一段傳奇。

後來，殘舊的渡輪頻頻發生故障，隨時給乘客帶來危險，因此促使了瓜拉古樓大橋的建設（就是之前提到的「彎橋」）。只是，當大橋於2005年建竣通車後，渡輪卻依然運作，原因是大橋位於港腳，對欲前來古樓的對面港居民並不方便，尤其是學生、無車族、婦女和樂齡人士。直到2007年4月30日，高度危險的殘舊渡輪終於被令停止服務，政府為方便兩岸居民的往來，於是建造了一條跨河的橋樑，讓行人、腳踏車和摩托車使用，至於汽車，則禁止行駛。

現在，那艘承載了歷史重量的渡輪，就停放在橋的末端，與蔡文龍拿督公廟毗鄰，面向寬闊的古樓河，暗淡無光地迎接陽光、雨天、夜晚，只能感歎它已完成了它的時代使命，不會再有未來。

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霹雳 瓜拉古樓 番外篇：咖哩椰絲咸煎饼
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霹靂 瓜拉古樓 州北端不起眼的純樸漁港小鄉 篇三：榕樹亭 。

霹雳 瓜拉古樓 之三

在瓜拉古樓的大街有消防局，電話店，七仔（7-11）等基本公共設備。在同一條大馬路上還有一個村民休閒的好去處；榕樹亭。

村民在榕樹下干嘛呢？都在唱歌？不...他們在這麼大（約10個人環抱的樹圍）的一棵榕樹下...聊天。

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霹雳 瓜拉古樓 之四 ：跨河大桥 。
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注3

瓜拉古樓不是一個熱門的旅遊點，她也沒有為遊客特設的服務，比如酒店或出海遊玩的安排。這個漁村，有的是生活，很地道的，很真實的，你若來了，就會驚喜發現她的美麗與淳樸，毫不修飾地向你撲來。

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霹靂 瓜拉古樓 北端不起眼的純樸漁港小鄉 篇二：漁村。

霹雳 瓜拉古樓 之二

瓜拉古樓的地理位置 位於馬六甲海峽的北端，又是属於淺海大陸棚地帶，因此此海域的海產非常之豐富。尤其是海蝦 海魚（很多種無法一一盡數）的出產量非常之大。（注2）

而今天，我走入一間製魚乾的漁家里，正好他們的漁船靠岸，把漁獲抬上岸分類。（當時正是烈陽當空，他們必須把握在1個小時之內把魚分類完成井并加工製成各類的魚乾。若否，魚獲將全部腐壞發臭）

注2
（星洲日報2009年報導）

向馬六甲海峽的瓜拉古樓，位於瓜拉牛拉和角頭（Tanjung Piandang）之間，是一個地勢平坦的地方，雖然是個漁村，地形卻也很適合耕種。我到來之際，稻田已收割，只見農民採用傳統的處理方法，把空了的田地放一把火焚燒，留下黑壓壓的灰燼覆蓋著土地。

和許多漁村一樣，瓜拉古樓的創建日期無法確認，只知道英殖民時期，這片地區被開拓種植甘蔗，引進了許多印度勞工，製作蔗糖，這是古樓附近的瓜拉牛拉的名字來源——"牛拉"即"gula"，糖的意思。

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霹雳 瓜拉古樓 之三 ： 榕樹亭 。
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霹靂州 太平 福建式的燒雞飯

霹靂州 太平 福建式的燒雞飯。

大量的魯汁 淋澆 在四周 ，保留雞肉的肉汁，以五香腌制入味，捨棄廣式的三重口味（重油重咸重火候），讓祖籍福建的娘子“埋頭苦幹一心一意專心吃飯“。我見她吃得津津有味，抱著懷疑的心情（水yaya, HaoSitMeh），試著多點一碟雞飯嚐嚐。Hm...這是我第一次在吉隆坡吃到的福建式燒雞飯 。下次我兩公婆還會再來。

Roasted chicken rice in Hokkian style. 

Based with siam white rice , roasted chicken with special eastern spices, covered together with the Hokkian style Marinaded source to give different taste of RC. Have to take one if you use to have a plate of cantonese RC with soya source. " Great taste , hope to meet up with RC again sooner. " my wife gave me notice just now.

:-)

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老鄧在旅游中，常會拍照并放上面書，以分享照片背後的故事及小細節。
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大馬 吉隆坡 《鎰記燒肉》的賣點在於燒肉的造型。

《鎰記燒肉》的賣點在於燒肉的造型。

鎰記老板把整片夾心瘦肉（帶皮，看圖研判應是後上腿肉）卷成圓柱狀的目的，也許是為了儘量保留燒肉的肉汁 。我曾听老一輩的人說：“食燒肉喫燒頸“。意既 燒肉里最好吃的部份就是 頸部的肉。不只是肉質細緻，還能保留最多的肉汁。

然而，早期的燒肉是把整條豬放進窑里燒。若再加上黑木炭以文火燒烤之，那種通體通紅的燒豬香味，實在是能讓食客千里聞香而來。只可惜，近年來，食肆中的燒肉多是 一片一塊的燒肉塊，這種做法不只是不容易保留燒肉的肉汁，還相當的考究燒烤師博的烤功。



老板對燒烤燒肉的用心，實在是值得嘉許。

（至於味道如何？）老廣人有一句話：“甲之靈藥、乙之砒霜“ 。我覺得好吃的食品，未必合您的胃口。這還有待您去品嚐。

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吉隆坡 茨厰街 亞世飯店 廣西佬的廣式菜餚

那一天和女兒到 茨厰街 和 蘇丹街 走走逛逛 . 在 蘇丹街 後巷 遇見 老吉隆坡人 (廣西(東)人) 愛吃的 飯店, 叫 亞世飯店 . 我們點了一道 << 蒸 肉 餅 >> . 

肥瘦相間, 菜餔與肉混合得剛剛好, 但口味略重(這也是廣西菜的三重特色,重油重咸重火候).

在每周天色微暗的 星期六 或 星期天 的傍晚時分，老吉隆坡人（通常是白發斑斑的安娣安哥）三五成群 ，魚貫而入，各自“搵張檯“坐。老板娘友善的招呼老街坊；“你搬咗去邊度呀？“， “咁耐冇嚟食飯呀？“ ，“果度住得慣唔慣？“ . . . 友善脾氣很好的老板娘，如花蝴蠂般穿梭在眾多圓桌之間。

食客（老饕）們通常都沒有多點菜，一人一份。有時是自個兒一人份，有些是三五同好一起圍桌共餐。大家通常都不多話，反而是享受那份 一起開飯 的集體回憶 。




至於我和我女兒，寓於一角，試著溶入這種四五十年前老吉隆坡人共餐的氣氛之中。

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檳城 在地美食 改名為Pasembur的Rojak

檳城 在地美食 改名為Pasembur的Rojak

檳城人叫 "鮮魚" (Pasembur) 的一種食物, 其實有點像 KL 的ROJAK. 不過里頭的材料大大的不同. ...

鮮魚──北馬人的小販中心總把pasembur叫成“鮮魚”, 乃是一種印度人沙拉式的美食。原來，從前的華裔小販把印度人的pasembur改良成中華版，因為有加了新鮮的魷魚，所以就很無厘頭叫它作“鮮魚”。“鮮魚”用玉蜀黍粉和亞參膏、甜醬、辣醬和其他醬料調成，從顏色到味道都和一般“鮮魚”很不同，所以被圈定為代表性美食之一。



來源 : 
http://mylovelybluesky.com/wp-content/uploads/2012/05/20120506_pulau-pinang_0013.jpg

#本土旅游 #殖民時代建築之美 #在地美食 #自己下廚不外包 #槟城

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大馬 老鄧游記的旅游筆記<檳城>出版了

twisted it into Hardcopy .


老鄧 花了几天的時間, 把檳城的美食 文化 街道 歷史 建築文物 等等 編在一本本的冊子里. (大部份都是 道地檳城人的 食評) 當有一天, 我拿著它們走在檳城的街道上, 不必低頭看手機(IPAD), 還能在冊子上塗塗寫寫. 一個字 ; 爽 !!!



封面

草稿

 部份內頁1

部份內頁2

底頁

檳城，好了。

現在回顧這本書，發現還有很多很多地方需要修正、改進。話說這本書是娘娘與我，為了去檳城旅游，花了一點時間向谷哥大神搜查而來的，有關檳城旅游的資訊 。(也以我們的收藏方式、用法和標準而編的)

現在 免費 增送給幾位親朋好友 。


有拿到書的朋友，請將就將就看一下 。

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檳城 阿依淡巴剎 橋頭老婆婆的咖哩麵

(檳城)阿依淡巴剎桥头老婆婆咖哩麵

在槟城阿依淡菜市场(在大马称为巴刹）附近，每天一大清早，即有一对体内流著泰裔血液的婆婆，在河边卖咖哩面，几乎每个槟城人都知道这档“蹲坐着卖”的咖哩面档，你会看见两个年龄将近80岁的婆婆蹲坐在地上，身边被米粉、面条、咖哩汤、椰浆等食物材料团团围著，还有一些材料放在挑箩中，乍看之下，就像小女孩在玩家家酒。



一名印籍老兄，点了一碗咖哩面后，就捧到档口旁的桌子，坐下来就埋头大吃，吃完后拿起碗半转身看着婆婆，待婆婆有空了，就将空碗递给婆婆，续添了一碗炒米粉面。吃完放下碗筷，又见他耐心地看着婆婆，等著结账。

小小一碗的咖哩面凭甚么能耐售卖超过一甲子，食客吃了又吃也不厌倦？我想婆婆将咖哩汤、辣椒酱和椰浆分开放，没有蛳蚶，以辣椒炒过的鱿鱼代替，是这档咖哩面的最大特色。切成小片的鱿鱼用辣椒炒过后，入味得来不会太辣，入口柔软不失弹性，酱汁微辣带咸，鲜美出味。放一汤匙的酱汁在咖哩汤中，犹如将鱿鱼片化解于整碗咖哩面中，闻著飘来的辣椒鱿鱼芬香，面未入口，唾液已口中在蠢动，馋瘾就悄悄伏在喉头。

炭炉里火势甚旺，她们的身体也差那么一点就碰著汤锅，问她们不热吗？回答说“都习惯了”，反而是自路边的树被砍掉后，太阳当头晒，她们才觉得热。再问婆婆，为甚么要用炭火？难道熬出来的咖哩汤比较香？林桂来只管抿嘴微笑，林桂香则嘿嘿笑，两姐妹对望一番后，林桂香才羞涩地开口：“我们不会用煤气炉嘛！”

原来如此！



光明日报／副刊‧报导：曾晓然‧2011.03.12
www.sinchew-i.com/special/food/node/1582

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